Первый этап проектирования крыш – выбор формы кровельной конструкции. Выбор не очень большой:

• односкатная;
• двухскатная;
• вальмовая;
• шатровая;
• мансардная;
• многощипцовая;
• разноуровневая.

Второй этап – выбор кровельного материала. Необходимо обратить внимание, что для многих кровельных покрытий есть определенные ограничения по углу наклона скатов. Вот несколько таких ограничений по минимальному наклону:

• рулонная кровля – 0°;
• битумная черепица – 11°;
• ондулин – 5°;
• шифер волнистый асбестовый – 9°;
• керамическая черепица – 11°;
• металлочерепица – 14°;
• профнастил – 5°:
• цементно-песчаная черепица – 34°.

То есть в процессе проектирования кровельной конструкции обязательно учитывается соотношение выбранного материала к планируемому углу наклону скатов крыши.
Этап номер три – составление эскиза, в котором дорабатывают форму крыши, определяют ее размеры, цвет и окончательное оформление.
Итак, основная форма кровли определена. На эскизе визуально видно, как будет смотреться частный дом, покрытый именно этой кровельной конструкцией. Именно этот эскиз предъявляется заказчику, чтобы окончательно согласовать внешнюю архитектуру сооружения. Если претензий со стороны будущего хозяина дома нет, и он дает «добро», то проектировщик переходит к расчетам.

Необходимо сделать два основных расчета:

1. Рассчитать несущую способность кровельной конструкции. Ведь на нее будут действовать атмосферные осадки, кровельный материал, а также вес людей, которые иногда будут ремонтировать крышу, обслуживать ее.
2. Рассчитать стропильную систему: длины стропил и их сечение.

И уже на основании двух расчетов составляют общий чертеж крыши, его элементов, узлов и деталей.
C:\10\10H3^Расчет несущей способности C:\10\11TXT^
Этот показатель является суммарной нагрузкой от давления снежной массы, веса кровельного покрытия. Со строительным материалом все просто. Если он уже заранее выбран, то из расчета площади скатов кровли и веса одного квадратного метра покрытия можно легко определить общую массу кровельного материала.
К примеру, если общая площадь крыши составляет 100 м², и покрывается она, скажем, профнастилом марки С8-1150. Так вот вес 1 м² кровельного материала этого типа составляет 4,7 кг. Это паспортная величина, то есть стандартная и подтвержденная государственными стандартами производства. Но так как профилированные листы укладываются внахлест относительно друг друга, то данную весовую величину можно увеличить до 5 кг, с учетом и других дополнительных погрешностей.
Получается так, что профнастил этой марки давит на кровельную конструкцию с силой 100х5=500 кг.а.

Что касается снежной нагрузки, то здесь придется учитывать региональный показатель. Он максимальный, поэтому его и берут в проектировании крыш домов за основу проведения расчетов. Эти показатели являются величинами табличными или диаграммными. На фото ниже показана карта России, где определены регионы с разными снежными нагрузками. То есть карта показывает, в каких регионах, сколько выпадает за сезон снег

Если крыша дома будет утепляться, то придется учесть вес теплоизоляционного материала, паро- и гидроизоляционных мембран. Их также придется добавить в суммарное значение нагрузки.
Обязательно учитывают вес обрешетки. Конечно, здесь все будет зависеть от двух факторов: вид обрешетки и сечение используемых для нее пиломатериалов. Обычно это доски или бруски, поэтому придется выбрать один из них. Что касается вида, то это или сплошная, или разряженная. Понятно, что первый вариант тяжелее второго в несколько раз. Для информации добавим, что усредненный вес пиломатериалов, используемых для стандартной обрешетки кровли, составляет 15 кг/м².

И последний момент, который учитывают при проведении расчета несущей способности крыши. Это ветровые нагрузки. Здесь также есть табличные или диаграммные значения силы ветра по регионам. Но в расчете этого показателя пользуются обязательно поправочным коэффициентам, который определяется местом расположения будущего дома. К примеру:

1. Если высота дома составляет более 20 м, и строение будет располагаться на открытой местности, то выбирают поправочный коэффициент, равный 1,25. Если тот же дом будет возводиться среди таких же построек, то коэффициент снижают до 0,85.
2. Если высота дома в пределах 10-15 м, то будут действовать коэффициенты 1 и 0,65 соответственно.
3. То же самое с домами высотою не более 5 м – коэффициент 0,75-0,85.

Во-первых, обязательно нужно помнить, что при покупке профнастила у продавца нужно попросить инструкцию по монтажу. Такая инструкция должна быть у любого сертифицированного материала. Хотя процесс монтажа своими руками профнастила от разных производителей не отличается, инструкция может содержать советы по подбору вспомогательных материалов, например, саморезов. Или иметь другие положения, следуя которым, вы не повредите материал при монтаже.
Во-вторых, при выборе размеров профлиста стоит отдать предпочтение такому, длина которого перекроет крышу от конька до карниза плюс еще 40-50 мм на свес (то есть его длину можно соотнести со стропилами). Выбор листов такого размера обусловлен тем, чтобы при монтаже не образовывались поперечные стыки. Если расстояние между коньком и карнизом слишком велико и одной полосой перекрыть его не получится, то листы профнастила следует покупать такого размера, который будет удобно транспортировать и поднимать на крышу. Монтировать с нахлестом, который определяется углом наклона кровли.

1. Гидроизоляция.
Несмотря на то что профнастил отлично защищает строение от проникновения влаги снаружи, незначительное подтекание воды под покрытие возможно из-за ошибок монтажа или экстремальных погодных условий. Также в жилых помещениях внутри дома постоянно конденсируется влага. Поэтому обязательно нужно положить гидроизоляцию. Изоляция укладывается горизонтально, начиная с нижнего края крыши. Нахлест между полосами должен быть от 10 до 15 см, для герметичного соединения его проклеивают клейкой лентой. Гидроизолирующую пленку нужно положить правильно: между стропилами должны образовываться провисы около 20 см. Гидроизоляция для нежилых помещений может выполняться из рубероида, толи или пергамина

2. Устройство вентиляции.
Чтобы проникшая под профнастил влага могла испаряться, рекомендуется установить вентиляцию. Наиболее простой вариант - это установка на стропила поверх гидроизоляции стропильной планки. Это брус высотой 40-50 мм, благодаря которому между изоляцией и обрешеткой остается зазор.
Обязательно обрабатывайте все деревянные части крыши антисептиком, который сохранит дерево от гниения и будет препятствовать развитию грибка и плесени. Инструкция говорит, что все доски и брусья должны быть обработаны до непосредственного монтажа. Это нехитрое действо сделает крышу вашего дома, возведенную своими руками, более прочной.

 Если ваша крыша не попадает в этот промежуток, то профнастил все равно можно положить, соблюдая правила монтажа своими руками и увеличив прочность крыши за счет толщины досок обрешетки. Если полосы материала перекрывают всю длину ската, то их монтаж не доставляет никакого труда, их просто крепят по очереди. Если длина ската больше, чем длина листов, то установку начинают с нижней части крыши, постепенно продвигаясь вверх.

Главное при монтаже - правильно крепить листы профнастила. Между собой листы могут крепиться кровельными заклепками. Для крепления листов к крыше нужно выбирать специальные кровельные саморезы. Для них не нужно предварительно сверлить отверстия, они выпускаются с головками разных цветов, которые сливаются с цветом профнастила. Если вы не можете найти подходящие кровельные саморезы, то можно использовать шурупы с шестигранной головкой и резиновой или пластиковой шайбой. Для того чтобы крепить профнастил шурупами, нужно предварительно в месте крепления просверлить отверстие больше, чем диаметр шурупа, на 0,3-0,5 мм.
   Установка профнастила при помощи гвоздей невозможна. Технология такого крепления не предусмотрена потому, что под воздействием ветра гвозди не могут удержать лист и его может легко оторвать от кровли. И саморезы, и шурупы важно устанавливать строго вертикально - это позволяет избегать подтекания воды.
   Крепятся листы профнастила к обрешетке в местах прилегания волны (во впадинах). На 1 м2 приходится от 6 до 8 крепежных элементов. Старайтесь, чтобы расстояние между ними было примерно одинаково. К первой и последней обрешетине листы крепят в каждую волну, так как на эти участки будет приходиться наибольшая ветровая нагрузка. К промежуточным обрешетинам можно крепить профнастил через волну. На продольных стыках расстояние между элементами крепежа не должно быть больше 500 мм.

Существует две самых распространенных схемы крепления листов профнастила своими руками:

1. Вертикальная укладка. 
   Этот метод подходит для листов профнастила с дренажной канавкой. Укладывается первый лист первого ряда, временно закрепляется. Потом укладывается первый лист второго ряда. Следом второй лист первого ряда, а затем второй лист второго ряда. В итоге получается блок из 4-х листов, который выравнивается и крепится к крыше. По такой же схеме к нему начинают крепить остальные листы.

2. Блок из 3-х листов. 
   Такой вид укладки подходит больше для листов профнастила, которые не имеют водосточной канавки. Укладывают два первых листа первого ряда, к ним крепят первый лист второго ряда. После выравнивания блока по карнизу, его окончательно крепят к крыше.

Торцевую планку рекомендуют укладывать от свеса к коньку, где ее при необходимости можно легко отрезать. Если приходится наращивать длину планки, то нахлест должен составлять от 5 до 10 см. Ее крепят не только к торцевой доске обрешетки, но и к листам профнастила, с шагом не более 1 м. Торцевая планка должна накрывать минимум одну волну профилированного листа.
В качестве коньковой планки лучше использовать гладкие коньковые элементы. Нахлест между ними должен быть не менее 10 см. Крепить их нужно с шагом до 30 см. Между ними и профнастилом рекомендуется дополнительно уложить уплотнитель. Если листы имеют мелкую волну, то достаточно конькового уплотнителя, а если волны большие, трапециевидные, то лучше выбрать проветриваемый уплотнитель.
Саморезы для крепления планок нужно выбирать большей длины, чем для крепления листов к обрешетке, потому что торцевую и коньковую планки в некоторых случаях приходится крепить через верх волны. Поэтому длина самореза должна быть больше, чем толщина материалов с учетом высоты волны профилированного листа.

При монтаже кровли из профнастила существуют особые правила, регламентирующие величину продольного нахлеста между листами покрытия, помогающие защитить крышу от протекания. Как и конструкция обрешетки, нахлест зависит от угла скоса крыши.
1. Если угол менее 15°, то нахлест должен составлять минимум 200 мм. Правильно, если нахлест будет составлять не менее двух волн.
2. Если угол наклона от 15 до 30°, то нахлест выбирают в 150-200 мм, в зависимости от ширины волны профлиста.
3. Если угол наклона более 30°, то нахлест делают от 100 до 150 мм.
Если монтаж кровли профнастилом будет сопровождаться наличием горизонтальных нахлестов, то правильно их делать не менее 20 см, а потом дополнительно герметизировать. Для этих целей можно использовать силиконовый герметик или битумную мастику, которыми нужно просто замазать швы. Также можно поступить и с вертикальными нахлестами.

Крыша из черепицы, в особенности если она сделана из металла — один из лучших вариантов для оформления дома. Специалисты и сами пользователи отмечают множество положительных аспектов использования этот материала, среди которых:
- малый вес (4-6 кг/м²), что обеспечивает совсем небольшую нагрузку на кровлю;
- простая процедура монтажа и легкость проведения ремонтных работ;
- большой ассортимент цветовых решений;
- материал экологически безопасен и не содержит в своем составе никаких вредных компонентов;
- покрытие оснащено ребрами жесткости, что делает его очень прочным. При условии, что все рекомендации по установке соблюдены, поверхность способна выдерживать нагрузку от 200 кг/м², даже если были использованы листы толщиной 0,5 мм;
-материал чрезвычайно устойчив к воздействию температур. Никакие перепады ему не страшны, а показатель термального расширения минимален.

Говорить о недостатках металлочерепицы практически не приходится, за исключением, разве что, повышенного уровня шума в дни, когда идет дождь. Но и с этим вполне можно справиться, если предварительно провести укладку слоя стекловаты.

Перед тем как начать рассмотрение процесса монтажа этого кровельного материала, необходимо определиться с тем, как именно материал должен быть использован.
Просмотр фото крыш, металлочерепица на которых смотрится привлекательно, далеко не лучший метод в данном случае, так как в процессе выбора нужно обращать внимание на перечень доборных элементов, а также маркировку, представленную производителем. Рассмотрим, что же нужно знать покупателю.
В первую очередь нужно обратить внимание на наличие в прайсе таких доборных элементов как:
- различные виды коньков: простые, фигурные и с аэраторами;
- специальные проходные узлы для установки труб, люков, вентиляции, антенн, а также осветительных окон;
- элементы, призванные обеспечить безопасность обслуживания поверхности – ходовые мостики, лестницы, снегозадержатели;
- внутренние и наружные ендовы;
- другие необходимые элементы – пристенные профили, фронтоны, карнизные планки металлочерепицы, монтаж которых является обязательной частью обустройства кровли.

Кроме этого, стоит уделить внимание изучению маркировки, которая обязательно должна присутствовать на каждом сертифицированном материале. Обычно на производстве указывают все характеристики самого материала, а также уровень качества антикоррозийного покрытия, которое наносится поверх листа.
Итак, вот какие сведения можно почерпнуть, прочитав информацию, предоставленную на обратной стороне листа металлочерепицы:
- наличие полимеров;
- сколько цинка приходится на 1 м² листа;
- дата производства и период гарантийного срока использования материала;
- название производителя;
- толщина листа.
В процессе визуального осмотра нужно обращать внимание на целостность защитного слоя, как с лицевой, так и с изнаночной стороны листа, а также наличие всех обязательных маркировок.

Перед тем как начать рассмотрение процесса монтажа этого кровельного материала, необходимо определиться с тем, как именно материал должен быть использован.
Просмотр фото крыш, металлочерепица на которых смотрится привлекательно, далеко не лучший метод в данном случае, так как в процессе выбора нужно обращать внимание на перечень доборных элементов, а также маркировку, представленную производителем. Рассмотрим, что же нужно знать покупателю.
В первую очередь нужно обратить внимание на наличие в прайсе таких доборных элементов как:
- различные виды коньков: простые, фигурные и с аэраторами;
- специальные проходные узлы для установки труб, люков, вентиляции, антенн, а также осветительных окон;
- элементы, призванные обеспечить безопасность обслуживания поверхности – ходовые мостики, лестницы, снегозадержатели;
- внутренние и наружные ендовы;
- другие необходимые элементы – пристенные профили, фронтоны, карнизные планки металлочерепицы, монтаж которых является обязательной частью обустройства кровли.

Кроме этого, стоит уделить внимание изучению маркировки, которая обязательно должна присутствовать на каждом сертифицированном материале. Обычно на производстве указывают все характеристики самого материала, а также уровень качества антикоррозийного покрытия, которое наносится поверх листа.
Итак, вот какие сведения можно почерпнуть, прочитав информацию, предоставленную на обратной стороне листа металлочерепицы:
- наличие полимеров;
- сколько цинка приходится на 1 м² листа;
- дата производства и период гарантийного срока использования материала;
- название производителя;
- толщина листа.
В процессе визуального осмотра нужно обращать внимание на целостность защитного слоя, как с лицевой, так и с изнаночной стороны листа, а также наличие всех обязательных маркировок.

Покрыть крышу металлочерепицей. Сколько стоят работы
На расценки влияют:

• архитектурные особенности строения и общая площадь работ, также нами рассчитывается материал для изготовления стропил и обрешётки
• структура кровельного «пирога», состав которого подразумевает несколько слоев гидроизоляционных и пароизоляционных материалов
• способ и конфигурация кровельных декоративных единиц, установка водоотводных конструкций и монтаж аксессуаров

Осуществляя монтаж кровли из металлочерепицы, цену работ мы формируем более чем оптимально, уделяем особое внимание тщательному соблюдению технологических процессов и уровню качества. Применяя современные технологии и используя профессиональное оборудование, имеем возможность выполнять в краткие (установленные) сроки полный объем заявленных работ.

Фальцевая кровля создается на основе оцинкованной стали (листовой или рулонной), которая покрывается полимерными составами или цветными металлами. Фальц представляет собой шов, который появляется во время соединения картин фальцевой кровли. Он может быть стоячим или лежачим, одинарным или двойным. Сами кровельные панели отличаются длиной. Фальцевое соединение выполняется ручным инструментом или электромеханическим способом. Если используются панели с самозащелкивающимися фальцев, не требуется применение никаких материалов.

Фальц-кровля привлекает внимание многих долговечностью эксплуатации, наличием специального защитного покрытия, которое предотвращает появление на поверхности металла коррозии. Гладкая поверхность не будет удерживать снег и воду. Но использование металлических панелей чревато тем, что будет слышен весь шум от осадков. К тому же монтаж такой кровли должны выполнять профессионалы из-за трудностей и многочисленных нюансов. Для изготовления фальцевой кровли используются самые разные материалы:
- оцинкованная сталь для кровли – самый хороший вариант, так как такая конструкция прослужит порядка 30 лет;
- сталь для кровли с полимерным покрытием привлекательна защищенностью от коррозии;
- кровельная медь – это рулонный материал с разным рельефом и имитацией, по мнению специалистов, самый долговечный;
- цинк-титан – самый дорогой, но сложный в монтаже материал, обеспечивающий качественную и надежную в эксплуатации кровлю.

Устройство фальцевой кровли должно выполняться полностью по технологии Так, стоит помнить об основных правилах монтажа данной крыши:
1. Фальцевая кровля подходит для крыш с уклоном выше 14 градусов. Хорошо смотрится она на пологих крышах, но в данном случае потребуется дополнительно уплотнять кровлю прокладкой на основе герметика, а сами фальцы требуются двойные.;
2. Для крепления фальцев между собой используются крепежные элементы с цинковым покрытием, что гарантирует долговечность и надежность всей кровли.;
3. Тепло- и гидроизоляция играют важную роль, как и стабильно работающая система вентиляции, продуманная в подкровельном пространстве. В ином случае на обратной поверхности панелей будет скапливаться влага, из-за которой появится коррозия.;
4. Монтаж фальцевой кровли выполняется как по обрешетке, так и на сплошном основании. Обрешетка обязательно возводится на основе расчетного шага. Если это не учесть, металлические листы со временем могут провиснуть, поэтому покрытие деформируется. На участках, где есть стыки со стенами и трубами, выбирается сплошное основание. А на крыше сложной конфигурации кровлю следует возводить на сплошном основании.

Обрешетка для фальцевой кровли должна продумываться максимально тщательно. Во-первых, она должна быть прочной, способной выдерживать большую нагрузку. Во-вторых, доски должны иметь толщину не больше 15 см, в ином случае со временем доски прогнутся, и кровельное покрытие деформируется. Если крыша возводится на основе самозащелкиваюшейся системы, потребуется металлическая обрешетка. Если обрешетка разреженная, обязательно укладывается подкровельная пленка. Уже на нее прибивается контробрешетка.

В большинстве случаев выполняется по инструкции монтаж фальцевой кровли, причем выбирается именно традиционная технология. В данном случае работы ведутся в несколько этапов:
1. Сначала изготавливаются картины (то есть сами металлические панели), на основе которых будут покрываться скаты, свесы, желоба. Делается это посредством изготовления заготовок по чертежу из металлического листа, кромки которого загибаются – так образуются фальцы.
2. Затем полученные панели поднимаются наверх, где выполняется их фиксация посредством одинарного фальца.
3. Крепление картин к обрешетке выполняется с помощью кляммеров, причем один из них соединяется с брусом обрешетки, а второй – заводится в фальц.
4. На финишной стадии все зазоры закрываются с помощью фартуков из оцинкованной стали. Обрешетку можно сделать металлической или деревянной – на основе бруса или досок. Основное требование к ней – ровная поверхность, лишенная неровностей и выступов. Обязательно укладывается изолирующий материал, который будет гарантировать хорошую вентиляцию. После ее монтажа устанавливается гребень кровельного листа, а для ровности стыков первый и последний листы кровельного материала обрезаются. Из-за того, что листы слишком тяжелые, картины сначала формируются на земле, а потом поднимаются наверх.

Современная рулонная технология применяется все чаще, так как весь монтаж ведется из заранее подготовленных элементов. Материал для кровли поставляется на строительный объект в виде рулона, где на специальном оборудовании выполняется деление на картины нужной длины. Благодаря такому подходу нет горизонтального соединения листов, благодаря чему герметичность крыши становится выше. Но в данной технологии требуется электромеханический инструмент для фальцевой кровли. К преимуществам данной технологии монтажа можно отнести:
1. Возможность создания панелей любой длины, что облегчает монтаж фальцев.
2. Благодаря применению прокатного стана можно сделать соединение элементов герметичным и прочным.
3. Крепление кляммерами служит гарантией того, что коррозия точно не возникнет, а потому долговечность возведенной таким способом крыши гораздо выше.
4. Высокая герметичность обеспечивается закаткой продольных швов листов, которые располагаются смежно.

Современная фальцевая кровля может выполняться из различных материалов, каждый из которых имеет свои эксплуатационные характеристики. Цинк-металл – более сложный материал, требующий внимательного и осторожного подхода. Он очень хрупкий и легко покрывается царапинами, поэтому для разметки используется маркер. Не менее аккуратного обращения требует и медь, которая к тому же укладывается лишь на сплошную обрешетку.
Фальцевая кровля самозащелкивающаяся более простая в монтаже, причем та конструкция, в которой фальц двойной стоячий. В этих случаях не придется использовать дополнительное оборудование, чтобы прикрепить фальцы к обрешетке. Поэтому монтаж выполняется гораздо быстрее, экономя время. Современная технология позволяет монтировать крышу любой сложности и конфигурации независимо от того, какой у нее размер и уклон. Для гармоничного экстерьера все элементы системы должны быть изготовлены из тех же материалов.

Монтаж фальцевой кровли обязательно выполняется с установкой ограждений. Зачем они нужны? Во-первых, уменьшается сход снега, льда, что может нанести вред здоровью. Во-вторых, улучшаются возможности для обслуживания и ухода за крышами. В-третьих, такие конструкции исключают возможное повреждение водосточной системы. Примечательно, но все нормы по установке ограждений отмечены в СНиПах, поэтому их соблюдение обязательно. Немаловажно и то, что такой комплексный подход гарантирует целостность всей крыши и ее гармоничный внешний вид.

Монтаж фальцевой кровли, это процесс не из простых. Но все-таки данная конструкция становится все популярнее, и это не случайно:
1. Отсутствие крепежных элементов – залог того, что конструкция будет прочной, герметичной и долговечной в эксплуатации.
2. Грамотный монтаж гарантирует отсутствие протечек, конденсата и коррозии, несмотря на то, что кровля создается исключительно из металла.
3. Небольшой вес фальцевой крыши позволяет не усиливать конструкцию, поэтому монтаж гораздо проще и быстрее.
При грамотном подходе к процессу монтажа фальцевая кровля станет гармоничным завершением любого загородного дома. Многообразие цветовых решений – залог того, что можно выбрать конкретный вариант под стилистические особенности конкретной постройки.

Медная кровля представленная на рынке Москвы и области, в основном бывает двух видов – черепица и листовое покрытие. Цена монтажа медной кровли этих двух типов примерно одинаковая. Но наиболее надежным считается монтаж кровли из меди, выполненный фальцевым способом с применением рулонных листов. Этот способ является самым экономичным и обладает хорошими эксплуатационными свойствами.
Кровельное покрытие, изготовленное из меди, обладает многими преимуществами, среди которых:
- Большой срок службы. Медная кровля при правильном монтаже может прослужить более 150 лет.
- Эффектный внешний вид. С течением времени медная кровля приобретает малахитовый оттенок, что делает крышу здания красивой и элегантной.
- Простота в эксплуатации. Медное покрытие не требует никакого ухода, его не нужно красить и чистить.
- Пластичность материала. Благодаря гибкости меди, возможно покрытие крыш самых различных форм.
- Устойчивость к коррозии. Химические свойства меди таковы, что при долгом пребывании на открытом воздухе, материал окисляется и покрывается специальной защитной пленкой, которая препятствует коррозийному воздействию.
Неудивительно, что обладая такими преимуществами, медное кровельное покрытие, получило широкое распространение в элитных коттеджных районах Москвы и Подмосковья.

Высокая стоимость монтажа медной кровли не случайна. Ведь этот процесс проходит в несколько этапов, каждый из которых имеет свои характерные особенности. Ну а все начинается с разработки проектной документации. Наличие проекта существенно облегчает процедуру монтажа медной кровли, при этом владелец дома заранее знает цену работ и материалов.
После согласования всех организационных вопросов, начинаются непосредственно монтажные работы. Сначала поверхность крыши нужно подготовить к укладке медных листов.
Первый этап – это устройство стропильной системы. С помощью распылителя или кисточки проводится обработка стропил антисептиком. Также можно обработать деревянные балки огнезащитным материалом.
Поскольку медная кровля, смонтированная фальцевым методом очень герметична, необходимо заранее продумать подкровельную вентиляцию. Обычно вентиляционные отверстия проделывают в коньке (выходное отверстие в самой верхней точке) и в карнизе крыши (входное отверстие в самой низкой точке). Постоянный приток свежего воздуха препятствует увлажнению и гниению материалов в подкровельном пространстве.
После этого изготавливается сплошной деревянный настил, к которому будут крепиться медные листы – обрешетка. В качестве материала для обрешетки используются обрезные доски или влагостойкая фанера. На обрешетку, с помощью гвоздей, крепятся рулонные герметизирующие материалы. Укладка герметика производится внахлест, при этом зазор должен быть не менее 8 см.

Когда подготовительные работы завершены, начинается процесс крепления кровельного покрытия. Монтаж медной кровли в Москве проводится с помощью специального инструмента. Поскольку листы меди имеют очень острые края, порезка осуществляется на специально оборудованном столе, а после этого готовый материал поднимается на крышу.
Также внизу производится фальцовка материала с помощью специального фальцезакаточного станка. Метод крепления с помощью двойного стоячего фальца подразумевает потерю около 70 мм листа за счет образования верхнего бортика. Это необходимо учитывать при раскрое материала.
Отрезанные медные листы крепятся специальными подвижными кляммерами. Это связано с тем, что медь, как и любой металл подвержена тепловому воздействию. С повышением температуры медные пластины расширяются и поэтому при монтаже, между ними оставляют небольшой зазор, а подвижное крепление позволяет смещаться кровельным листам без вреда для конструкции. При этом подвижный кляммер крепится в нижней части пластины, а вверху делается жесткое крепление.
Одной из особенностей крепления медной кровли, является отсутствие технологических отверстий. Из-за этого конструкция крыши представляет собой цельное медное покрытие, обладающее отличными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами. Поэтому медная кровля так популярна в Москве и является основным видом кровельного материала для загородных домов.

Монтаж водостоков обязательно должен выполняться при обустройстве кровли дома. Такие системы классифицируются по двум критериям:
1. По способу установки:
- Наружные. Чаще всего такие водотоки монтируются на частных домах. Они подходят для обустройства скатных крыш любой конфигурации. Их преимущества – легкий монтаж, простое обслуживание и доступная цена. Однако при установке наружного водостока необходимо организовать дополнительный обогрев, чтобы исключить возможность обледенения желобов и труб.
- Внутренние. Эти водосточные системы используются для плоских крыш многоэтажных зданий. Они отличаются несложной конструкцией и высокой пропускной способностью. Основное преимущество таких водостоков – это минимальная площадь дополнительного обогрева (возле наружной водоприемной воронки).
2. По материалу изготовления:
- Пластиковые. Они изготавливаются из окрашенного поливинилхлорида. Монтаж водосточной системы данного вида легко выполнить за счет ее небольшой массы. Она долговечна и устойчива к коррозии, выгоранию и агрессивному воздействию различных кислот и щелочей. Эти водостоки имеют высокую пропускную способность благодаря гладкой структуре.
- Металлические. Такие водосточные системы производятся из меди, оцинкованной или углеродистой стали. На некоторые модели нанесено защитное покрытие из полимеров. Металлические водостоки характеризуются современным внешним видом и большим разнообразием цветовых решений. Они отлично зарекомендовали себя за счет впечатляющей прочности, надежности и, как следствие, длительного срока эксплуатации.

Технология монтажа водосточной системы выглядит следующим образом:
1. Под свесом кровли устанавливается лобовая доска, на которую монтируется водосток. 2. Водоприемные воронки монтируются с помощью саморезов по углам крыши здания.
3. Крепятся кронштейны или крюки для установки желобов.
4. Первый кронштейн устанавливается на расстоянии не более 10 см от водоприемной воронки.
5. Крайний кронштейн монтируется на другом краю крыши – под самый свес кровли.
6. Между первым и крайним кронштейном натягивается капроновая нить с целью контроля уклона.
7. Промежуточные кронштейны устанавливаются с шагом между ними в 40-50 см.
8. Устанавливаются желоба и идущие в комплекте кронштейны с системой шип-паз, которая позволяет надежно закрепить конструкцию.
9. Проводится дополнительная фиксация желобов защелками, расположенными на соединительных элементах водосточной системы.
10. Проверяется уклон для обеспечения высокой пропускной способности водостока.
11. Выполняется монтаж водосточных труб вертикального типа с помощью специальных хомутов.

Зачастую установка некоторых элементов выполняется неправильно, что приводит к необходимости демонтажа водосточной системы и крупным денежным расходам. Самыми распространенными ошибками в данном случае являются:
- Неправильный расчет диаметра труб и количества воронок. Из-за этого система не справляется с потоком воды.
- Желоба монтируются горизонтально. По этой причине в них и в углах самой системы скапливается вода. При похолодании она превращается в лед и начинает таять в оттепель, способствуя образованию ледяных пробок, которые препятствуют водоотводу. Пару лет эксплуатации такого водостока – и вся система потребует ремонта. Причем в некоторых случаях он может даже лопнуть.
- Кровля при установке водосточной системы слишком нависает над желобом или, наоборот, расположена далеко от его центра. Также нельзя монтировать желоб с уклоном к стене здания или от нее. Эти ошибки могут привести к переливу воды через края желоба при сильных дождях.
- Труба расположена слишком близко к стене здания. В результате этого во время дождя стены начинают намокать.
Чтобы избежать неприятных последствий, установку водостока на крыше следует доверять только профессионалам. В компании «БАРСТТ» работают специалисты, которые прошли обучение по выполнению монтажных работ любой сложности и благодаря этому имеют надлежащую квалификацию. Они уже многие годы монтируют водосточные системы качественно и в короткие сроки. Обращайтесь к нам и сами убедитесь в этом!
Стоимость водосточных систем разнится, на это влияют многие моменты:
- фирма-производитель,
- свойства заявленного металла;
- индивидуальные особенности кровли и объекта.